И обрезки бывают полезны

     Пожалуй, в каждом домашнем хозяйстве есть углошлифовальная машина, в просторечии называемая болгаркой. Ею, правда, не столько шлифуют, сколько режут металл, и при этом, естественно, образуются отходы. Не все из них стоит выбрасывать. Полоску, например, стоит разрезать на кусочки, которые при необходимости можно использовать в качестве клиньев для фиксации топора, молотка или кувалды. Можно, конечно, этого и не делать, но, когда понадобится расклинить инструмент, придется потратить время на поиски подходящего клина.
     Естественно, разный инструмент предполагает и разный размер клиньев. Металл для обычного рабочего инструмента лучше использовать толщиной не менее 3 мм, чтобы клин не гнулся при забивании. Иногда полезно черенок под клин пропилить. Забиваемый клина конец затачивается на точиле. Стоит помнить, что забивать клин принято под некоторым углом к продольной оси инструмента, чтобы возникающие силы действовали на всю внутреннюю поверхность, а не только на две стороны.

РУКОЯТКА ДОЛЖНА БЫТЬ НАДЕЖНОЙ (10.06.21)
Домашнему мастеру

    В наше время любой строительный магазин поражает огромным ассортиментом всевозможного инструмента: механического, электрического, электронного и лазерного – стационарного и мобильного, универсального и предназначенного, порой, для одной-единственной операции. Технический прогресс не стоит на месте, но всё-таки и привычные напильники, отвёртки, стамески и прочий ручной инструмент тоже востребованы, ибо, как мы помним, всё гениальное – просто. А что главное для безопасной работы с ними? Правильно! Надежная посадка рукоятки. Вот об этом мы и поговорим.
Чаще всего рукоятки инструмента бывают деревянными. Но со временем древесина усыхает, и рукоятка начинает слетать, что может быть чревато травмами. Самое простое – заложить в отверстие деревянный клинышек, но это временное решение. Гораздо надежнее другое. Начнем, однако, с ограничительного колечка на рукоятке. В целях экономии его часто штампуют из жести, однако лучше сделать кольцо из отрезка трубы подходящего диаметра. Торцы нового кольца следует сгладить, чтобы убрать заусенцы, а посадочное место на рукоятке обточить под внутренний размер кольца для тугой посадки.
      А далее, готовим клей. Смешиваем в небольшой емкости, например, в подходящей по размеру пробке от пластиковой бутылки, компоненты обычного эпоксидного клея, добавляя туда порошок цемента до достижения достаточной вязкости. Ну, а затем, смазав этой смесью внутреннюю поверхность ограничительного кольца и посадочное место, устанавливаем кольцо на место. Затем хвостовик инструмента смазываем клеевой смесью, помещаем смесь и в отверстие рукоятки, и затем, аккуратно постукивая, вставляем хвостовик на место. Через несколько часов, когда клей затвердеет, инструментом можно пользоваться.
В старые времена мастера замачивали молотки и топоры в воде, чтобы древесина набухла, и инструмент держался надежно. Но стоило ручке или топорищу немного подсохнуть, как проблема возвращалась. Нам такой способ явно не подойдет. В этом случае тоже использовать эпоксидный клей, не пренебрегая, разумеется, и последующим традиционным расклиниванием. Заметим, что можно использовать и другие двухкомпонентные клеевые составы, но они, как правило, обходятся дороже. Таким же способом можно восстановить работоспособность строительной кельмы, в обиходе называемой мастерком, и других инструментов.
      Ну, а теперь рассмотрим самый радикальный вариант, когда рукоятка сломалась необратимо. Однако и в этом случае нет необходимости спешить покупать новую, тем более что это бывает недешево. Вместо этого, отпиливаем, в зависимости от размера хвостовика, подходящий отрезок стальной трубы, сглаживаем торцы. Чаще всего для этой цели подходит труба диаметром в половину или в три четверти дюйма. Далее, при помощи ножа или рубанка делаем круглую деревянную бобышку, которая должна с трением входить в отрезок трубы, забиваем ее туда, сглаживаем торцы.
     У напильников посадочный хвостовик обычно клиновидный. Небольшой напильник можно просто посадить на место умеренными ударами молотка, следя за соосностью. Если хвостовик большой, то посадочное место стоит немного подсверлить в верхней части. Если же хвостовик имеет цилиндрическую форму, то нужно просверлить посадочное отверстие и использовать описанную выше клеевую смесь.

ДЕЛАЕМ РУЧКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ (01.10.23)

    Ручку для инструмента можно сделать за считанные минуты без каких-либо сложных операций. Достаточно иметь отрезок металлической трубки и деревянную бобышку, чтобы забить ее внутрь трубки. В ней и закрепляется инструмент. Можно изготовить ручки без токарных работ также из черенка от садовой лопаты или тяпки. Для фиксации инструмента при этом используют металлическое кольцо, но зафиксировать его можно и без кольца - с помощью эпоксидного клея с добавкой загустителя. Существуют и другие способы. Самые популярные из них показаны в ролике. Смотреть ролик   

Ролики для поливного шланга  (25.05.21)
Физика домашнему мастеру

    Как только на огороде появляются всходы и занимают свое место саженцы, возникает необходимость их поливать, а значит использовать шланги. При этом важно не повредить молодую зелень, для чего на углах гряд обычно вбивают колья или отрезки стальных труб. Но проблема в том, что коэффициент трения резины по древесине или по стали довольно велик, и протягивать шланг бывает весьма непросто, из-за чего шланг истирается, а также растягивается сверх допустимого и может со временем потрескаться. В этом случае могут помочь специальные вращающиеся ролики, о которых пойдет речь ниже.
     Ролик состоит из двух концентрических отрезков трубы. Внутренняя, к примеру, диаметром ¾ дюйма, а внешняя – дюйм с четвертью. При этом вместо трения резины по стали, мы получаем трение стали по стали, которое, да еще со смазкой, гораздо меньше и это значительно облегчает движение шланга.
      Внешняя труба состоит из трех частей: нижняя опора – отрезок трубы длиной 5 см, собственно ролик, длиной 45см и верхняя опора длиной 5 см. Верхняя опора фиксируется на верхнем конце внутренней трубы и препятствует подъему ролика. Для фиксации верхняя опора и внутренняя труба сверлятся насквозь диаметром 5мм и через это отверстие фиксируются шпонкой из железной проволоки диаметром 1мм. Чтобы верхняя опора сидела плотно, используются две шайбы из этой же проволоки, которые удобно установить пинцетом на шпонку между внутренней и внешней трубой.
    Внутреннюю трубу забиваем в почву, оставляя сверху отрезок равный по длине ролику плюс две опоры. В почве у основания ролика делаем углубление и забиваем его небольшим количеством бетона, устанавливаем в него нижнюю опору. Бетон не должен давать ей проваливаться в почву. Затем одеваем ролик, предварительно смазав густой смазкой внутреннюю трубу, затем одеваем верхнюю опору. Фиксируем её шпонкой, продев ее в отверстие на верхней опоре, в шайбу, в оба отверстия во внутренней трубе, в шайбу и, наконец, в отверстие в верхней опоре. Конца шпонки разводим. Всё, ролик для протяжки шланга готов. Сколько роликов и где установить – такое решение своё для каждого участка.
     На нашем приусадебном участке есть магистраль с шестью вентилями и рукавами, которыми поочередно поливаются участки огорода без перемещения шлангов. Но общий шланг, способный поливать любую зону, все равно используется для полива виноградника, цветников и палисадника за двором, а то и других зон, если мы поливаем вдвоем. Для перемещения этого шланга и предусмотрены ролики.

 Надежное садовое освещение

     Садовые светильники с солнечной батареей давно стали привычным элементом интерьера приусадебных участков. Но, наряду с привлекательными возможностями, в их конструкции сразу же обнаруживаются и недостатки. Отметим только основные, оставив за скобками надёжность, долговечность и т.п. аспекты.
Компактные аккумуляторы типоразмера ААА («пальчиковые»), применяемые в наиболее популярных конструкциях, – довольно массивные, из-за чего часто нарушается контакт – они сползают вниз. Аккумуляторы, к тому же, требуют специальной утилизации, они недолговечны по числу циклов заряд-разряда и довольно дороги. К тому же, в пасмурную погоду или в сезон, когда продолжительность светлого времени суток мала, зарядки источников тока не хватает на тёмное время, и их приходится подзаряжать от сети или менять на заранее заряженные. Этот недостаток в еще большей степени присущ малогабаритным светильникам на дисковых аккумуляторах, например, типа CR2025. Аккумуляторы хуже работают в холодное время года. Ну, и, надо отметить, светового потока всех подобных относительно недорогих светильников хватает разве что на обозначение траектории дорожки, но не на её освещение.
       Все эти проблемы со временем заставили задуматься о том, чтобы систему подсветки участка усовершенствовать. Естественно, самое надежное – это использование общего источника тока. Так возникла идея установки стационарных светильников на светодиодных лампах с напряжением 12 Вольт с питанием от одного источника. Поскольку речь идет о приусадебном участке, то естественным выглядит использование надежного трансформатора с раздельными (для безопасности) обмотками. При необходимости, сетевое питание легко заменить аккумулятором, которых предлагается в торговле достаточно много. Заряжать его тоже можно от солнечной панели на 12В, но это дорого, да и не нужно. В моей практике трансформатор установлен во дворе под навесом, там же задаются режимы, а включается система из дома.
      Несколько слов о конструкции. Каждый светильник состоит из метрового отрезка стальной трубы диаметром 25мм, при этом 25-30 мм закреплено в земле, в небольшом количестве бетона. Внизу делается отверстие для провода, а вверху к трубе приварена проушина с отверстиями для крепления обычного недорого стеклянного плафона с пластиковым основанием. Проушина смещена от центра трубы, чтобы оставить отверстие для проводов питания. Кабель использован от бывшей телефонной линии, двухжильный с тросиком, он уложен в земле и сверху накрыт металлическими полосками. Тросик также служит токоведущей шиной. Можно, разумеется, использовать и другие провода и кабели, в том числе сравнительно недорогой телефонный в толстой надёжной изоляции.
      В качестве ламп я использовал автомобильные диодные лампы на 12В, с помощью проводов они припаяны к контактам штатного патрона светильника. Кроме этих ламп, использованы также диодные сборки из 8 светодиодов от елочной гирлянды, уложенные вокруг патрона. Две ветви по 4 диода номиналом 4,5В, соединенных последовательно, соединены между собой параллельно и подключены через диод. Дело в том, что я использую трансформатор переменного тока, и эти светодиоды могут не выдержать обратного напряжения. Да и нагружать их полной мощностью тоже не стоит. Автомобильная лампа в этом смысле вполне устойчива, она сама срезает «лишние» полпериода. Диоды можно взять практически в любых отслуживших импульсных сборках – блок управления елочной гирлянды, балласт люминесцентной лампы и т.п.
      Всего на моем участке размещено 12 светильников, разбитых на три группы. Каждая может быть отключена или работать в своем режиме, то есть светиться белым светом или дежурным синим. Можно включить оба режима сразу. Интересный эффект дает применение трёхцветных светодиодов, один такой представлен в моей системе.
       Где взять трансформатор. Лучше использовать прибор от отслужившего полупроводникового устройства, поскольку покупать – довольно дорого. Можно намотать самому, благо Интернет-инструкций в наше время хоть отбавляй. Мой трансформатор мощностью 200 Ватт – взят от зарядного устройства и имеет хороший запас мощности. Надо отметить, что передача переменного тока более экономична, но в принципе можно подавать и постоянный ток от выпрямительного моста в самом источнике тока, тогда диоды в светильниках использовать не нужно, да и свет ламп, работающих в обоих полупериодах, не будет слегка мерцать. Но при этом возрастёт яркость ламп, что может не соответствовать желательному декоративному эффекту, вырастет и нагрузка на трансформатор. Нужно выбрать оптимальный режим, исходя из конкретной ситуации: мощности трансформатора, количества ламп и их мощности, желательной яркости свечения.
Наверное, стоит добавить, что включаться система может и автоматически: от фотореле, например, или от датчика движения, если в этом есть нужда. В. Лях

Диодная лампа вместо газонаполненной
Домашнему мастеру

   Технический прогресс настолько стремителен, что человечество не успевает привыкнуть к одному новшеству, как на пороге уже стоит другое. Совсем недавно мы заменяли лампы накаливания на «энергосберегающие» или, точнее, люминесцентные, а вот уже и их есть смысл поменять на светодиодные. Последние не только экономичнее, ибо почти не греются, не только безопаснее, не имея хрупкой газонаполненной ёмкости, не только менее требовательны к напряжению, но и долговечнее, и несравненно экологичнее, поскольку не содержат ртути и других токсичных веществ.
С заменой обычной лампочки на светодиодную проблем не возникает. Выкрутил-вкрутил. А как сделать светодиодной настольную лампу с трубчатым люминесцентным источником света, стоит поговорить. Часто такие светильники, используемые, например, для подсветки клавиатуры, имеют ажурный корпус, и обычная лампа в нём не поместится. Будем ориентироваться на миниатюрную лампу.
    Для переоборудования, вынимаем трубчатую лампу, которую надо будет утилизировать в соответствии с правилами. Далее, вынимаем пластиковое посадочное место и вклеиваем в него заднюю часть малогабаритного патрона под цоколь Е14 (14 – это диаметр в миллиметрах). Для этого хвостовик патрона обтачиваем на точиле до квадратного сечения высотой около 5 мм в соответствии с профилем посадочного места. Эту часть патрона вклеиваем в пластиковую деталь. Я использую эпоксидный клей с добавкой порошка цемента до образования густой, вязкой массы. Полученную деталь ставим вертикально на несколько часов, давая клею отвердеть.
     Затем подключаем провода к клеммам патрона, продеваем их через отверстие в хвостовой части и соединяем с проводами в лампе, изолируем и прикручиваем посадочное место штатным крепежом. Если в настольной лампе есть дроссель, его можно из цепи убрать. В случае если он совмещен с вилкой, вместо этой коробочки ставим обычную вилку на небольшую мощность. Если лампа снабжена электронной стартовой сборкой (балластом), её тоже нужно убрать. Схема проще пареной репы: два провода от вилки через выключатель идут к лампе. Теперь о самой лампе.
Будем использовать малогабаритную диодную лампу для холодильников и прочей бытовой техники диаметров порядка 20 мм. Я использовал лампочки мощностью 7 Ватт, цена которых примерно соответствует стоимости люминесцентной трубки. Такие лампочки можно купить в любом специализированном магазине, и они подойдут для любого, даже самого тонкого корпуса.
Если конструкция корпуса светильника позволяет, то можно обойтись без клея, закрепив патрон металлической скобой, используя боковую резьбу в нём. Если резьбы нет, то её нетрудно нарезать метчиком М3, предварительно просверлив отверстие чуть меньшего диаметра, например, 2,8мм.
     Вместо больших люминесцентных трубок тоже можно использовать диодные источники света – ленты или трубки, но об этом стоит поговорить отдельно.  В. Лях

Как продлить жизнь светодиодной лампы

    Производители светодиодных ламп заверяют в высокой надежности своей продукции, а, значит, обещают хорошую экономию. Однако на деле такая лампа, к сожалению, иногда отрабатывает гораздо меньше обещанного. Учитывая то, что стоит она намного дороже обычной лампочки, экономия может не состояться. Но иногда ситуацию можно исправить.
      Конструктивно светодиодная лампа состоит из двух основных частей: преобразователя и светодиода. Чаще всего из строя выходит именно светодиод, и его можно исключить из цепи, чтобы остальные продолжили работу.
     Первым делом снимаем с лампочки колпачок. Сделать это несложно: достаточно просто потянуть патрон и колпак в разные стороны. На колпачке есть специальные пазы, на которых он держится. В конце ремонта колпачок возвращается на место.
      Далее нужно отыскать неработающий светодиод: он выглядит темнее остальных или на нём будет чёрное пятнышко. Нерабочий светодиод удаляем, оголяя тем самым его контакты.
После этого капаем небольшое количество припоя на площадку, где был перегоревший светодиод, предварительно эту площадку залудив. Таким образом целостность электрической цепи восстановлена и лампа снова заработает.
    Конечно, это применимо, если перегорели один или два светодиода. Однако не нужно не забывать, что это все-таки не новая лампочка, и нагрузка на оставшиеся светодиоды возрастает, а значит, перегорят они все же быстрее, нежели при полном комплекте. Тем не менее, лампочка, которая должна была отправиться в мусорное ведро, сможет работать, особенно при кратковременном режиме, еще довольно долго.

Печка с магнетроном

Каменный забор из отходов

 Как сделать домашний фонтан самому